テスラのステアリングをヨークに交換してみた【ハンドルが外れない…実体験トラブルと解決策】
実体験とトラブル
テスラの純正ステアリングを ヨークステアリングへ交換したので、その手順と注意点をまとめます。
交換方法は YouTube やブログで多く紹介されていますが、
私自身がつまずいたポイントがあり、これは他の方にも役立つと思い記事にしました。
特に多くの人が苦戦する「センターボルト」ではなく、
私は“ハンドルが全く抜けない”という別のトラブルに直面しました。
この記事では、そこで気づいたことと解決のプロセスを詳しく紹介します。
使用した工具
- 百均ドライバー（5本セット）・・・エアバッグを外すのに使用
- ヘキサゴンソケット（10mm）
- トルクレンチ
- インパクトレンチ
手順1：車の電源をオフにする
メインパネル
設定 → 安全 → 電源オフ
からシステムを落とします。
手順2：エアバッグを外す
ハンドル下の穴にマイナスドライバーを差し込み、
金具を押し込むとエアバッグが外れます。
左右それぞれ同じ操作。
少し緊張しますが、外れる瞬間は爽快。
手順3：エアバッグとパネルスイッチのカプラーを外す
エアバッグを持ち上げると配線が見えるので、
爪部分にマイナスドライバーを入れてカプラーを外します。
コツは
- 上側を差し込んで手前へ
- 下側も同様に
という“浮かせてから引く”動作。
パネルスイッチのカプラーも同じ要領で外します。
手順4：センターボルトを外す（インパクトで一瞬）
多くの人が苦戦するポイントですが、
私は インパクトレンチ を使ったため即クリア。
10mmのヘキサゴンソケットを装着してスイッチオン。
「ガガガガッ」とすごい音がしますが、
10秒かからずすんなり外れました。
インパクト強い……。
手順5：純正ステアリングを引き抜く（最大の難関）
ここで最大のトラブル発生。
他の方の記事では「すっと抜けた」と書かれていますが、
私の車は完全に固着していて びくともしない 状態でした。
裏側を見たり、揺らしたり、上下左右に力を掛けたり……。
折れるのではと心配になるほど格闘すること 15分。
その途中で気づいたのが、
センターの溝を見ると、わずかに手前へ動いている。
つまり“溝にはまりすぎていただけ”だった。
それに気づいてからは
優しく前後左右に揺らし続けることで、少しずつ手前へ。
そしてようやく……
抜けました！
ここが私にとって一番の汗ポイント。
手順6：クラクションユニットを外す
ヨークステアリングへ交換するため、
純正ハンドルからパネル類を移植します。
まずクラクション部分を外します。
裏側の穴から爪を押すと、3箇所のロックが外れます。
（写真を撮り忘れたので、流用しています）
手順7：パネル固定ビスを外す（T25）
T25 のトルクスドライバーで 4 箇所のビスを外します。
手順8：ヒーターユニットのカプラーを外す
忘れがちな部分。
必ず外しておきます。
手順9：パネルを外す
爪で固定されているので、
ハンドルを持つように包み込んで少しずつ引けば外れます。
手順10：エアバッグ固定金具を外す
これを外し忘れるとエアバッグが取り付けられません。
金具は内側へ押し込むようにすると縮んで外れます。
手順11：分解の逆手順でパネル類を取り付け
特に引っかかるポイントはなかったため詳細は割愛。
手順12：ヨークステアリングを車に取り付ける
溝に合わせてまっすぐ差し込みます。
手順13：センターボルトを締める
トルクレンチを使用して
80N·m
で締め付けます。
手順14：パネルスイッチとエアバッグのカプラーを接続
差し込むだけなので簡単。
手順15：エアバッグを取り付け・動作確認
3箇所のロックに押し込むと「カチッ」と固定。
最後にクラクションを押して作動チェック。
これで交換作業は完了です！
まとめ：私の場合の最大の落とし穴
私はセンターボルトでは苦戦しませんでしたが、
「ハンドルが固着して全く抜けない」
という意外な落とし穴がありました。
同じ状況の方は、
- ハンドルの溝の動きをよく観察
- 焦らず“揺らして少しずつ手前へ”
- 力任せにしない
これで抜ける可能性が高いです。
この記事が、同じように困っている方の助けになれば幸いです。
